Кровля: Монтаж металлочерепицы. Инструкция
Монтаж металлочерепицы.
Вы строите дом и выбрали в качестве кровельного материала металлочерепицу.
Теперь перед Вами стоит вопрос: "Как правильно ее смонтировать?" Конечно вокруг масса примеров в виде соседских крыш и масса советчиков в виде соседей, которые эти крыши уже покрыли и могут посвятить Вас во все тонкости этого процесса.
Но прежде чем спрашивать мудрого совета соседа имеет смысл самому разобраться в этом вопросе. Ведь нет никакой уверенности что сосед сделал все правильно, а обнаружится это лишь спустя несколько лет примерно в одно и то же время у Вас и у соседа. Возможно у Вас чуть позже.
Минимально допустимый уклон кровли
Уклон кровли для металлочерепицы в зависимости от рекомендаций производителя 12-15 градусов (иногда и 10), хотя меньше 15гр делать не стоит.
Для профнастила согласно норм 12 градусов - для жилых помещений (оптимальный 20) для промышленных сооружений до 8 градусов. Но это с герметизацией стыков и высотой волны порядка 60мм и больше. Если сравнивать сопоставимую высоту волны, те 20-21мм то требование к уклону будет примерно одинаковым для металлочерепицы и профнастила.
Устройство кровли
Одним из важнейших условий длительной службы кровли является отсутствие скоплений влаги в виде воды или пара в подкровельном пространстве. Для этого важно правильно обеспечить вентиляцию, гидро-пароизоляцию, правильно сделать утепление. Поступление влаги возможно как извне дома, так и изнутри.
Поступление влаги извне дома это прежде всего осадки. От осадков защищает кровельный материал, но если есть повреждения в кровле, то влага может проникать в подкровельное пространство. Влага может поступать через некачественные или неправильно закрученные саморезы. Также, при отсутствии специальных уплотнителей, в зимнее время возможно наметание снега в местах примыкания коньковых элементов, карнизных планок к поверхности металлочерепицы и в других местах негерметичных соединений. Впоследствии, при таянии, снег образует воду в подкровельном пространстве.
Другой путь поступления влаги это влага содержащаяся в воздухе. При суточных и сезонных колебаниях температуры она выпадает в виде конденсата на поверхность металлочерепицы и на другие части конструкции.
Изнутри дома поступает влага, которая образовывается в результате жизнедеятельности человека. При неправильно выполненной пароизоляции, либо при ее отсутствии влага проникает сквозь утеплитель и также конденсируется в подкровельном пространстве. Кроме этого, особенно в холодное время, года влага может конденсироваться и в утеплителе. Чем ниже температура, тем больше давление водяного пара из помещения в подкровельное пространство, а холодный воздух способен удерживать меньшее количество пара.
Скопление влаги в подкровельном пространстве ведет к коррозии металлочерепицы, процессам гниения элементов конструкции. Свойства утеплителя, насыщенного влагой значительно ухудшаются.
Рассмотрим устройство утепленной кровли.
На рисунке видно устройство "кровельного пирога". Такое название он получил из-за наличия различных слоев, каждый из которых выполняет определенные функции.
|
1. Стропило |
Здесь особое внимание следует уделить наличию пароизоляции (16), гидроизоляции (3), вентилируемого зазора между гидроизоляцией и металлочерепицей (11).
Пароизоляция задерживает водяной пар поступающий из помещения не давая ему проникать в утеплитель.
Гидроизоляция защищает утеплитель от воды поступающей со стороны кровли в виде конденсата, либо в связи с нарушениями ее целостности. В то же время гидроизоляция, ввиду ее диффузионных свойств, не препятствует выведению водяных паров, находящихся в утеплителе. Водяные пары выводятся через вентилируемый зазор. Здесь необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. Для этого конструкция подшивки карниза должна предусматривать свободный доступ воздуха по всему периметру, например, софит с перфорацией.
Обычное движение воздуха от карниза к коньку за счет нагрева кровли, как солнечными лучами, так и теплом из дома, подразумевает выход воздуха из-под конька. При этом конструкция конька должна обеспечивать возможность вентиляции (вентилируемый конек). При больших длинах ската, а так же на скатах, конструкция которых не подразумевает вентилируемого конька или другой вентиляции, необходимо устанавливать дополнительные вентиляционные выходы.
Наиболее частые ошибки, приводящие к тому, что на внутренних стенах помещения образуется влага - это отсутствие или низкое качество гидроизоляции и пароизоляции, когда в утеплителе накапливается влага и она из утеплителя проникает внутрь помещения, и недостаточная или некачественная теплоизоляция, при которой стены остаются холодными, и точка образования росы находится на стенах внутри помещения.
Также важно правильно рассчитать толщину утеплителя. Здесь следует учитывать следующее: толщина утеплителя должна быть такой, чтобы при отрицательных температурах точка перехода из плюса в минус была внутри утеплителя, а не на его поверхности. Другими словами, если на улице минус, то и на поверхности утеплителя должен быть минус. Несоблюдение этого правила приведет к тому, что теплый воздух из помещения будет нагревать металлочерепицу, в результате чего снег, лежащий на ее поверхности, будет подтаивать, что, в свою очередь, приведет к образованию наледи, сосулек.
Дополнительные вентиляционные выходы на кровле
При больших длинах ската (более 7 - 10 м в зависимости от конструкции и формы ската) необходимо устанавливать дополнительные вентиляционные выходы. На скатах, конструкция которых не подразумевает вентилируемого конька или другой вентиляции, установка выходов обязательна.
Общая минимальная площадь вентиляционного отверстия составляет 1 см2 на квадратный метр кровли. При наличии вентилируемого конька на прямоугольном скате выходы устанавливаются на расстоянии не ниже 2/3 длины ската от карниза, а при отсутствии вентиляции - как можно выше. При расчете количества выходов на широких скатах их располагают с такой частотой, чтобы угол движения воздуха к ним от карниза был не более 45°.
Наличие увеличенного воздушного зазора в подкровельном пространстве и установленной в нем вентиляционной решетки (14) также способствует улучшению вентиляции.
Холодный чердак
При обустройстве холодного чердака также следует устанавливать гидроизоляцию, так как поступление даже небольшого количества влаги из помещения в холодное время года приведет к образованию конденсата на внутренней стороне металлочерепицы.
Между гидроизоляцией и металлочерепицей должен быть обеспечен воздушный зазор 50мм. Циркуляция воздуха в воздушном зазоре способствует выведению влаги из подкровельного пространства. При этом происходит выравнивание температур на внешней и внутренней сторонах металлочерепицы даже при значительных утечках тепла из помещения.
При подшиве карнизов следует предусмотреть возможность проникновения воздуха через зазоры в подшивочном материале карниза. Для этой цели хорошо подходят перфорированные софиты.
Пароизоляция (16) укладывается на потолок (17) и покрывается слоем утеплителя (15). В качестве недорогого утеплителя можно использовать базальтовый утеплитель в плитах с плотностью от 25 кг/м3.
Инструмент.
- инструмент для резки листов металлочерепицы (ножницы по металлу (ручные и электрические), ножовку или электрическую сабельную пилу с соответствующими полотнами, электрические просечные ножницы, электролобзик, дисковую пилу с победитовыми зубьями);
- шуруповерт;
- молоток;
- длинная ровная рейка или правило;
- маркер.
Внимание! Нельзя для резки металлочерепицы использовать инструментами с абразивными кругами (так называемая «болгарка»). Под воздействием высоких температур разрушится и слой полимера и цинковое покрытие. В дальнейшем эти места будут подвергаться коррозии.
Порядок монтажа
Шаг стропил под металлочерепицу должен находиться в пределах 550-900 мм. Чем больше это расстояние, тем большего сечения понадобится впоследствии доски обрешетки.
Если вы уже закупили теплоизоляционные плиты, то шаг стропил будет зависеть от их ширины, так как впоследствии утеплитель будет вставляться между стропилами крыши. Ширина утеплителя должна быть на 2–3 см больше расстояния между стропилами. В качестве материала для стропил, как правило, выбирают брус с сечением 150х50 мм.
После того как стропила будут установлены, необходимо выполнить контрольные замеры скатов. Проверьте прямоугольность и плоскостность конструкции, для этого замерьте диагонали скатов. Если диагонали скатов не равны, их следует выровнять дополнительными проставками под ветровые доски и только затем приступать к монтажу гидроизоляции. Небольшие отклонения (до 10 мм) допустимы, их можно будет впоследствии скрыть доборными элементами.
Длина листов определяется длиной ската. Она измеряется от конька до карниза, с учетом карнизного свеса (не менее 40 мм). Если скат у вас длиной более 6 м, то листы желательно разделить на две части или более. Длины листов, составляющих скат, рассчитываются таким образом, чтоб листы, (кроме самого верхнего) включали в себя целое число волн плюс нахлест (150мм). Скат можно и не делить, но тогда возникнут трудности с транспортировкой длинных листов и их монтажем.
Утеплитель, гидроизоляция, пароизоляция
Лучше всего для утепления кровли подходит минераловатный утеплитель. При равных показателях по плотности он обойдется дешевле чем стекловата, и, в отличие от пенополистирола, он пожаробезопасен.
Описание минераловатного утеплителя здесь: Минеральная вата (Базальтовый утеплитель)
Итак, утеплитель укладывается между стропилами. Если утеплитель укладывается в несколько слоев, необходимо сделать так, чтобы места стыков не совпадали или же были перпендикулярны друг другу. Важно подобрать утеплитель необходимой толщины. Одним из признаков некачественной или недостаточной теплоизоляции является образование конденсата на внутренних стенах или пароизоляции. Также недостаточное утепление приведет к образованию наледи на поверхности металлочерепицы, сосулек. Для климата Перми толщина утеплителя обычно выбирается не менее 200мм для стен и 250мм для потолка мансарды.
Чтобы предотвратить утечку тепла, плиты утеплителя необходимо устанавливать как можно плотнее к стенам и потолку мансарды, а при утеплении в несколько слоев - друг к другу, не допуская деформации плит. Крайне важно, чтобы утеплитель был изначально сухой и не попадал под атмосферные осадки в процессе монтажа. Часто для этого сначала монтируется гидроизоляционная пленка (6), затем изнутри утеплитель, затем пароизоляция и т. д.
Для подкровельного утепления чаще всего используются утеплители на основе базальтового волокна (Евро-Тизол, Эковер и др.) Базальтовое волокно выдерживает температуру 1100 °С, а рабочая температура равна 750 °С, т.е. примерно в десять раз выше рабочей температуры пенополистрола.
Главным врагом теплоизоляции является влага - коэффициент теплопроводности воды в 20 раз больше, чем у воздуха.
Плиты легко режутся ножом, поэтому смонтировать качественную теплоизоляцию несложно. Размер утеплителя может повлиять на выбор шага стропил. Вот почему лучше заранее определиться при выборе материала. Так, например, утеплитель Евро-Тизол выпускается в плитах шириной 500мм и 600мм, Эковер шириной 600мм. Для утеплителя с шириной 500 и стропил шириной 100 мм расчетное расстояние между центром стропил 600 мм. Соответственно, для утеплителя с шириной 600 и стропил шириной 100 мм расчетное расстояние между центром стропил 700 мм. Его надо уменьшить на 15 мм, чтобы плита утеплителя держалась между стропилами, а воздух не мог циркулировать между ними. Для окончательного закрепления потребуются тонкие дополнительные рейки снизу поперек стропил.
Если толщина утеплителя больше ширины бруса, используемого для стропил, используется контррейка (промежуточная обрешетка) (2). При расчете толщины контррейки следует учесть, что если в качестве гидроизоляции (3) используются не мембранные пленки (например Jutafol Д96, Д110, Ондутис R100 и пр.), то есть пленки с относительно низкими диффузионными свойствами, нужно оставить место для создания зазора между пленкой и утеплителем порядка 40-50мм.
Однако, сейчас в качестве гидроизоляции такие материалы используются редко. Обычно используют мембранные материалы, имеющие высокий коэффициент паропроницаемости. Это такие пленки как: Tyvek (Soft, Solid и пр.), Ондутис А100 (и пр.), Изоспан А (и пр.), Гидроспан А, Стройбонд А и тд.
Описание гидро-пароизоляционных пленок здесь: Гидро- пароизоляция Такие пленки можно монтировать вплотную к утеплителю (без зазора), что, соответственно, уменьшает толщину "кровельного пирога".
Гидроизоляция раскатывается горизонтально и параллельно карнизу. Следующий слой укладывается с нахлестом не менее 150-200 мм при угле наклона крыши не менее 30°, или 250 мм при угле 17-30°. Стыки должны приходиться под контробрешетку с нахлестом не менее 100 мм. На хребтах вальмовых крыш нахлест увеличивается еще на 50 мм. Применение соединительной ленты при этом необязательно. Если пленка делается с зазором (см. выше), провисание между стропилами должно быть не менее 10-15 мм равномерно по всей ширине гидроизоляции, пленка должна отстоять от утеплителя не менее чем на 30 мм и ни в коем случае его не касаться.
У такого способа есть существенный недостаток: тепло выветривается из утеплителя потоком воздуха вместе с паром. Использование мембранных материалов с высокой пропускной способностью пара более рационально. В этом случае гидроизоляция также выполняет роль ветроизоляции (часто эту пленку так и называют - ветрозащита, что не совсем правильно, учитывая ее основное назначение).
Существует и более сложный вариант данной конструкции, когда при возможном длительном воздействии воды для ветро- и гидроизоляции используют две разные пленки.
Гидроизоляционная пленка пристреливается к контррейке строительным степлером, затем закрепляется контробрешеткой.
Пароизоляция укладывается вплотную к утеплителю со стороны помещения. При ее укладке необходимо обеспечить нахлест верхнего полотна на нижнее не менее 100 мм, а при стыке на горизонтальной плоскости не менее 200 мм. Для герметичности нахлесты необходимо скреплять специальной соединительной лентой. Обычный скотч в данном случае не подходит, поскольку его адгезионные свойства очень быстро теряются и он перестает герметизировать соединение.
Обрешетка
Вертикальная обрешетка (контробрешетка) (4) прибивается оцинкованными гвоздями и окончательно прикрепляет гидроизоляционную пленку.
Начальная обрешетина (5) в отличие от других укладывается под верх "ступеньки" металлочерепицы. Поэтому ее высота должна быть больше на высоту "ступеньки" - 15 мм. Она обязательно должна быть прямой, горизонтальной и параллельной карнизу. Для установки обрешетки (6) на котробрешетке делают разметку. Расстояние между досками обрешетки 350 мм, кроме первого, которое равно 280 мм (размеры указаны для металлочерепицы с длиной волны 350мм: Монтеррей, Супер Монтеррей, Венеция, Каскад). Обрешетка выполняется из доски сечением 100x30, а при шаге стропил более 900 мм - большего сечения.
В местах обустройства печных и вентиляционных труб, мансардных окон, люков выполняется отбортовка гидроизоляции на стенки выходов.
Сплошную обрешетку выполните в ендовах, около дымоходов, по периметру мансардных и слуховых окон. По обеим сторонам конька прибейте две дополнительные обрезные доски, а торцевые планки поднимите над рядовой обрешеткой, на высоту, равную высоте профиля МЧ.
Монтаж металлочерепицы
Металлочерепицу начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Так как капиллярная канавка обычно расположена слева, в дальнейшем речь пойдет о порядке монтажа металлочерепицы именно с этим профилем. Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с правого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.
Листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40 мм за карниз. Оптимальный порядок укладки листов показан на рисунке, но возможна и порядная укладка от нижнего ряда к верхнему. Так как на углах стыкуется до четырех листов толщиной 0,4-0,5 мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение. Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом против (по - для листов с капиллярной канавкой справа) часовой стрелки, стремясь, чтобы левые (правые) углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду.
Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.
Средний расход кровельных саморезов — 6-8 шт. на м2 и 3 шт на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну (с примерным шагом 366 мм) в верхний гребень.
Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накернить.
Общие правила крепления следующие:
а) Металлочерепица всегда крепится е нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
б) К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки.
в) К остальным обрешетинам металлочерепица крепится как можно ближе к ступеньке снизу. Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны
г) Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.
д) Все листы должны быть притянуты к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину - через волну.
е) Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа - в сторону нахлеста, а нижнего - от), как показано на рисунке. При этом нижний лист прижимается к верхнему.
ж) В местах нахлеста листов металлочерепица крепится через волну, но возможно крепление в каждую волну для лучшего прилегания верхнего листа.
Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия.
Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как саморез вкручивается в нижнюю волну металлочерепицы, особенно важно соблюдение герметичности соединения. Неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию протечек. Также не допускается перетягивание самореза или, наоборот, недостаточное его затягивание.
Монтаж доборных элементов
Доборные элементы (конек, ветровая планка, карнизная планка итд) устанавливаются внахлест. Обычно нахлест составляет не менее 100 мм для наклонных и 200 мм для горизонтальных аксессуаров. При монтаже последних необходимо использовать дополнительную гидроизоляцию в виде герметика.
Ветровая планка
Ветровая планка предназначена для защиты металлочерепицы от подъемной силы ветра и разбалтывания ее крепления. Она защищает деревянные элементы кровли от влаги и служит декоративным элементом.
Крепление ветровой планки показано на рисунке. Верхний торец торцевой доски следует устанавливать на 5 мм ниже верхнего гребня металлочерепицы. Ветровая планка саморезами прикрепляется к торцевой доске, и за счет разницы высот плотно прижимается к металлочерепице, этим устраняется дребезг при порывах ветра. Иначе ее следует дополнительно прикрепить к металлочерепице саморезами.
Гидроизоляция укладывается поверх торцевой доски, а ее край закрывается ветровой планкой. Ветровая планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны во избежание попадания воды под металлочерепицу. С этой целью допускается подгиб края листа металлочерепицы вверх до 40 мм.
Вентилируемый конек
Необходимым условием вентиляции является возможность выхода воздуха через вентиляционные выходы или (и) конек.
Конструкция вентилируемого конька показана на рисунке (стрелками - направление движения воздуха). Гидроизоляционная пленка имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Пароизоляция, как более плотный материал, уложена на сплошную обрешетку так, чтобы она перекрывала гидроизоляцию не менее чем на 150 мм. Этим обеспечивается свободная циркуляция воздуха из подкровельного пространства наружу через уплотнитель. Для этого в уплотнителе предусмотрены небольшие отверстия, через которые трудно проникнуть снегу или залететь птицам. Конек крепится через волну в верхний гребень металлочерепицы с обеих сторон.
Карниз
Карнизная планка необходима, чтобы вода из желобов не брызгала на деревянные элементы кровли и фасад, а также для декоративных целей.
Карнизная планка монтируется до металлочерепицы поверх крюков для желоба.
Крепить ее надо в натяг, чтобы избежать дребезга при ветреной погоде.
Ендова
Ендова предназначена для отвода воды с внутреннего угла при стыке двух скатов. Ендова состоит из двух элементов: нижняя ендова и верхняя ендова (разжелобок). Функции по отводу воды выполняет нижняя ендова. Она устанавливается под металлочерепицу как показано на рисунке. Верхняя ендова выполняет декоративные функции и монтируется поверх металлочерепицы
Между нижней ендовой и металлочерепицей проложен универсальный уплотнитель. Сами ендовы лежат на ендовой доске, прибитой к промежуточной обрешетке или, при ее отсутствии, к стропилам. Элементы монтируются внахлест - для нижней ендовы не менее 200 мм - желательно обработать герметикой. Вдоль ендовы надо раскатать дополнительную гидроизоляцию.
Примыкание к стене
Чаще всего кровля примыкает к стене с торца или сбоку.
Для примера на рисунке показано примыкание к стене с торца.
1. Элемент примыкания, 2. Уплотнитель универсальный, 3. Металлочерепица, 4. Обрешетка, 5. Контробрешетка, 6. Гидроизоляция, 7. Стропило, 8. Саморез
Показанный способ обеспечивает свободный выход воздуха из-под кровли через отверстия в универсальном уплотнителе (2).
Гидроизоляция (6) поднимается на стену, до штроба. Штроб по возможности делается под наклоном вверх.
Другой способ обустройства примыкания к стене, печной трубе описан ниже.
Примыкание к печной трубе, стене
Данный способ используется для организации примыканий к печным трубам, стенам.
Устройство примыкания к трубе показано на рисунке. Примыкание состоит из двух элементов: примыкание верхнее и примыкание нижнее. Нижнее примыкание формирует внутренний фартук, который выполняет функции по герметизации и отводу воды. Верхнее примыкание выполняет декоративные функции.
Поскольку нижнее примыкание закрыто металлочерепицей и элементами верхнего примыкания в целях экономии оно можно быть выполнено из оцинкованного металла. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Планку примыкания подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Затем фартук монтируют по остальным стенкам, делая нахлесты около 150 мм, чтобы исключить протекание. Верхняя кромка убирается под выпущенную на трубе четверть кирпича или, при его отсутствии, загибается в штроб глубиной не менее 15 мм. Желательно, чтобы штроб имел небольшой наклон вверх. Затем стык герметизируется теплостойким герметиком. Для отвода воды под нижний элемент внутреннего фартука заводится специальный желоб, который направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. Сверху монтируются листы металлочерепицы, затем изготавливается наружный декоративный фартук из планок примыкания верхних.
Изломы кровли
На ломаных кровлях возможен как прямой, так и обратный излом скатов. При их обустройстве следует обращать особое внимание на вентиляцию обоих скатов и обеспечение гидроизоляции даже при косом снегопаде. Это достигается применением элементов, обеспечивающих излом и взаимный нахлест скатов, а также уплотнителей.
Устройство прямого излома ската показано на рисунке.
1. Карнизная планка, 2. Уплотнитель универсальный, 3. Металлочерепица, 4. Обрешетка, 5. Контробрешетка, 6. Гидроизоляция, 7. Стропило
Из особенностей следует подчеркнуть расположение обрешетки. Верхняя обрешетка нижнего ската (4) крепится под изломом. Если высота ската не кратна длине металлочерепицы, последняя подрезается сверху и крепится к обрешетине. При этом может потребоваться увеличить высоту обрешетины, чтобы не изгибать металлочерепицу. Нижняя обрешетина верхнего ската также перемещается непосредственно к излому.
Кроме указанного универсального уплотнителя (2) между металлочерепицей (3) и карнизной планкой (1) может потребоваться дополнительный уплотнитель под карниз (1) на металлочерепицу (нижний скат). При этом будет ограничен приток воздуха со стороны излома ската, и следует обратить внимание на свободный сквозной доступ воздуха с карниза от нижнего ската до самого конька или вентиляционных выходов.
При недостаточно плотном прижиме карнизной планки (1) к металлочерепице нижнего ската во избежание металлического дребезга их скрепляют дополнительными саморезами.
Устройство обратного излома ската показано на рисунке.
1. Сопрягающий элемент, 2. Уплотнитель универсальный, 3. Металлочерепица, 4. Обрешетка, 5. Контробрешетка, 6. Гидроизоляция, 7. Стропило
Обратный излом по сравнению с прямым обязательно требует применения уплотнителя на нижнем скате, так как его наклон обычно не превышает 30°.
В качестве сопрягающего элемента между скатами используется элемент (1), который укладывают на нижний скат стороной с подгибом.
В первом и во втором случае следует добиваться минимального расстояния между листами металлочерепицы верхнего и нижнего скатов, а также сопрягающим элементом между ними.
Подшивка карниза
Подшивка карнизов кровли - дело кропотливое и ответственное. Некачественно выполненный карниз способен испортить внешний вид любого строения. Кроме того, как уже отмечалось, со стороны карниза должен быть обеспечен свободный приток воздуха в подкровельное пространство.
На рисунке показано, как подшивается карниз. Подшив выполняется софитом с перфорацией - для обеспечения вентиляции в подкровельном пространстве. Софиты нарезаются по ширине карнизного свеса и устанавливаются поперек линии карниза. Со стороны стены софит ограничивается J-профилем, с внешней стороны J-фаской, которая одновременно прикрывает лобовую доску. "Хвост" J-фаски подрезается на на нужную ширину и закрепляется финишной планкой.
Уход за металлочерепицей
По окончании монтажа следует удалить с поверхности стружки и мусор, подкрасить места отрезов и царапин. По истечении 3 - х месяцев следует выполнить протяжку саморезов: как любое крепление к дереву, оно может ослабнуть.
Раз в год металлочерепицу необходимо мыть слабым мыльным раствором и удалять грязь и листья в местах их скопления, проверять состояние кровли и, при необходимости, устранять повреждения покрытия.
Купить Металлочерепицу в Перми
Хотите купить металлочерепицу в Перми по низкой цене от производителя? Вас интересует недорогая металлочерепица, цены на нее? Если Вы хотите купить металлочерепицу в Перми дешево, лучше всего это сделать в Компании "СКСервис". Наши специалисты ознакомят Вас с характеристиками металлочерепицы, проведут необходимые расчеты длины и количества листов металлочерепицы, подскажут на чем можно сэкономить, что позволит Вам уменьшить отходы и минимизировать Ваши затраты. В СКСервис Вы сможете недорого купить металлочерепицу от производителя!
Позвоните в офис "СКСервис" по тел. (342) 271-29-97, 259-24-40 |
|
|
|
или закажите обратный звонок |
Заказать металлочерепицу Монтеррей Вы можете здесь: Заказать металлочерепицу Монтеррей
